薄酒萊誤會大了?

作者 | 發布日期 2017 年 11 月 19 日 0:00 | 分類 財經 line share follow us in feedly line share
薄酒萊誤會大了?


探究葡萄酒的 20 多年生涯中,薄酒萊(Beaujolais)讓我看見最多葡萄酒界一直誤用的迷思,也發現一處因誤解而得以存在的美酒天堂。

最熟知、也最常誤解的葡萄酒薄酒萊,是以加美(Gamay)葡萄釀成的紅酒。這個位在法國中部勃根地南邊的產區,因生產趕在每年 11 月第三個星期四就裝瓶上市的新酒而聞名,但高知名度換來的,卻是難以翻轉的偏見與誤解。其實,薄酒萊的真實面貌跟大部分人想的不一樣。葡萄酒專家與大部分酒迷都未醒轉之前,薄酒萊是葡萄酒世界中最被低估的精彩產區之一,也仍是一個還沒有被精品化操弄污染的美酒天堂,此時不喝,更待何時?

薄酒萊等於「新酒」?

大部分的人聽過和喝過的薄酒萊,大多是稱為「Nouveau」或「Primeur」的新酒,甚至以為只有薄酒萊才有生產。但其實,法國的法定產區都以每年 11 月第三個星期四為當年新產葡萄酒的上市期限;頗多產區如隆河丘(Côtes du Rhône)或土倫區(Touraine)也都產新酒,甚至連勃根地的馬貢區(Mâcon)也產白酒新酒。

只是薄酒萊新酒實在太知名!在法國以外地方完全獨占了新酒的印象。事實上,新酒只占薄酒萊三分之一產量而已,占比雖高,仍有近 7 成的紅酒是正常釀造,經較長時間熟成培養的非新酒,在釀法與風味都跟新酒不同,更值得認識和品嘗,且因少了空運費用,酒價甚至常比新酒還低。

薄酒萊 12 個法定產區中,有 10 個是完全不產新酒的產區!這些依據葡萄園的自然條件和酒的風格劃分出來的「Cru du Beaujolais」,屬於村莊級產區,是薄酒萊最精華區,列級的 6,000 公頃葡萄園不僅不須在標籤上標示 Beaujolais,也不允許釀造新酒。不幸的是,這些最珍貴精彩的薄酒萊,卻被新酒的高知名度遮掩,反而較不知名,難以平反對薄酒萊的誤解。

要趁新鮮喝,不宜陳年?

薄酒萊以新酒聞名除了源自行銷巧思,並非全出於偶然;這裡產的紅酒在新釀成時就非常柔和可口,沒有太多堅硬澀味,且常有奔放的新鮮花果香氣,是最適合年輕早飲的紅酒。即使是正常釀造的薄酒萊,上市後馬上就可開瓶享用,跟常須超過 10 年瓶中熟成的頂級波爾多或勃根地葡萄酒很不一樣。

加美是薄酒萊紅酒唯一採用的葡萄品種。相較於卡本內─蘇維濃(Cabernet Sauvignon)、希哈(Syrah)或甚至黑皮諾(Pinot Noir)等國際名種,加美的皮較薄,且果粒較大,比較多汁,單寧卻較少,釀成的紅酒不會太澀,口感柔和清淡,加上果味豐沛,很適合早喝。只是,年輕時即適飲的葡萄酒常認為不適合久存,但事實並非完全如此。雖然單寧有抗氧化功能,但並不是唯一可讓葡萄酒耐久的原因。例如白葡萄酒幾乎沒有單寧,但卻有許多白酒比頂級波爾多還耐放。

雖然跟教科書不一樣,但最近幾年喝過數十款 1950 到 1980 年代間的薄酒萊老酒,與難以數盡十年以上的熟年酒,美味的程度讓我不得不改變想法。陳年後的加美不只很像成熟的勃根地紅酒,有些甚至比同年的黑皮諾還要新鮮年輕,保有果香與活潑的酸味。重新反省對葡萄酒耐久潛力的迷思,是我從薄酒萊學到的最珍貴課題。適合早喝的葡萄酒也能很耐久,薄酒萊是最好的明證。

許多年輕時口感硬澀難以入口的葡萄酒,莊主都會以還未成熟、須再等等才能變好來解釋。有些確實如此,但有時只是藉口跟託詞。可以耐久不壞跟變得更美味優雅是兩件不一樣的事,前者是手段,後者才是目的。薄酒萊無須痛苦的手段就能有美好目的,其實更接近我心中的完美葡萄酒。

價格不高,代表品質普通?

自 1970 年代以來,薄酒萊新酒的流行加深了薄酒萊的誤解,風潮消退之後,也帶來了經濟危機。長年蕭條的酒業因葡萄園價格低迷,意外吸引許多前來開創夢想的年輕釀酒師,以及南下開疆闢土的勃根地酒莊和酒商,當地原已蓬勃的自然派,在新一代年輕葡萄農間開枝散葉,過去數年間形成百花齊放的新興運動,孕育出現今法國酒業最旺盛的活力。或老牌歷史名莊如 Ch. Thivin,或大師級酒莊如 Marcel Lapierre,或勃根地酒商成功搶灘如 Ch. des Jacques,或年輕新銳 Domaine Tillardon,或築夢成功的 Domaine Les Capréoles,這許許多多快速擴增的菁英酒莊群,讓薄酒萊酒業前所未有的多樣與精彩。

卻因是薄酒萊,即使釀成世界級的偉大珍釀,酒價總是被低估!如薄酒萊最昂價的酒款 Jean-Foillard的 Cuvée 3.14,在當地每瓶常僅 60 歐元,或如 Domaine Chignard 酒莊風格有如 Chambolle-Musigny 般優雅精緻的 Les Moriers 卻很少賣超過 20 歐元,這是現在頂級薄酒萊的價格門檻。最頂級酒況且如此,其他酒常只能求不要賠本!因為當地葡萄園大多仍採傳統引枝種法,以高密度種植,很難機械化,仰賴人工耕作與採收,產製成本相當高。這是一個對薄酒萊葡萄農最艱辛的年代,卻也是喝薄酒萊的最美好年代,酒迷能盡情挑選酒款,完全不會像勃根地、香檳或波爾多葡萄酒,容易受有限預算所苦。

這點其實非常重要,讓薄酒萊在台灣能化為日常就可來上一杯的美味飲料。經常同桌共食的台灣餐桌,配菜廣度幾乎沒有死角的薄酒萊是完美佐餐酒,特別因它是可冰著喝的紅酒,更成為亞熱帶島嶼上最接地氣的飲料。如果要我選台灣的國民葡萄酒,沒有太多猶豫,不是黑后也不是金香,唯有薄酒萊。

(作者:林裕森;全文未完,完整內容請見《商業周刊》)